En Japón existe una dilatada y rica tradición de artes textiles, en la que cada región ha desarrollado su estilo peculiar. Aunque los materiales y las técnicas varían, hay un doble hilo conductor que une las distintas tradiciones: el respeto por el pasado y la vocación de excelencia.

Producir tejidos no solo proporcionaba ropa y artículos para el uso diario: a menudo también era una valiosa fuente de ingresos para toda la comunidad. La gente utilizaba materiales naturales fáciles de conseguir que, de paso, eran respetuosos con el entorno e inocuos para el ser humano. Cada uno de esos materiales tenía características diferenciales que acabaron convirtiéndolos en símbolos de la región en donde se utilizaban. Un buen ejemplo es el cártamo o alazor (benibana en japonés), presente desde hace varios siglos en la tradición textil de la prefectura de Yamagata, al norte de Japón. Las flores de esta planta, que se cultivaba de forma comercial, eran apreciadas por el tinte carmesí que se extraía de sus pétalos y que todavía hoy utilizan un buen número de artesanos.

Uno de ellos es Takuya Shoji, de Hi-Color Handworks, que está empeñado en llevar los tintes tradicionales a una nueva era. Desde el distrito de Kaifu, en Tokushima, Shoji y su pequeño equipo producen diferentes tintes ecológicos, entre los que destaca el índigo, cultivado sin productos químicos ni pesticidas.

Shoji se interesó por este oficio a causa de la dermatitis atópica severa que sufría su hijo. Su compromiso es crear prendas que resulten placenteras de llevar y que a la vez estén en armonía con la naturaleza. El proceso de teñido exige aclarar la tela varias veces; para ello, Shoji utiliza agua subterránea del río cercano a su taller.

Una vez cosechadas, las hojas de índigo se fermentan utilizando únicamente agua y aire.

A contracorriente del mundo actual, de modas efímeras y gratificación instantánea, Shoji pone en valor las ideas y procesos que maduran poco a poco. Y señala que muchas de las técnicas tradicionales japonesas tardan en dar su fruto.

"Solo hay que pensar, dice, en las técnicas japonesas de fermentación. Hacen falta unos seis meses para producir miso y salsa de soja. Nosotros, después de cosechar y secar las hojas de índigo, las fermentamos durante tres meses empleando únicamente agua y aire, volteándolas una y otra vez para favorecer el crecimiento de microorganismos".

El trabajo de Shoji y los demás artesanos de su taller se apoya en un inmenso oficio y un sano respeto por la tradición, pero sus prendas no están pensadas solo para ocasiones especiales o para ser piezas de museo. Todo lo contrario, están hechas para usarlas y disfrutarlas en la vida cotidiana. "En Hi-Color Handworks, nuestro objetivo es fusionar el pasado y el presente —afirma

“Queremos crear diseños con un atractivo capaz de crecer con el tiempo"

Al frente de Suzusan está Hiroyuki (Hiro) Murase, cuya familia se dedica desde hace cinco generaciones a la técnica de teñido shibori en la ciudad de Arimatsu, en la prefectura de Aichi, en el centro del país. Desde que fundó Suzusan en 2008, Murase ha internacionalizado con gran éxito una visión contemporánea de estas técnicas tradicionales.

Ahora, Murase está afincado en Düsseldorf y no quiso dejar pasar la oportunidad de trabajar con el equipo multinacional de diseño de Mazda Europe. La pasión compartida por la búsqueda de la belleza a través del diseño fue también una oportunidad para reflexionar sobre el modo en que el interés internacional está ayudando a elevar a nuevas cotas el patrimonio artesanal japonés.

"Existe un diálogo en torno al significado y la esencia del arte popular japonés, que está ayudando a crear nuevas tradiciones. De alguna manera, está ampliando la base e incorporando propuestas que no existirían solo con la aportación de los japoneses", explica Murase.

"La tradición no es solo cosa del pasado. También evoluciona en el presente y se proyecta hacia el futuro."